墨尔本，算到爱 第一百九十章 心中有数

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    雷霹雳忙完其他公事又回到宴会现场的时候，也是对里面的情况感到意外。

    雷霹雳没想到，不到半个小时的时间，颜滟的身边就聚集了这么多的大咖。

    他原本是担心，人生地不熟的“意大利华人设计师颜滟”会在现场遭到冷落，所以才会专门花心思去了解并想办法帮忙搞定萨尔瓦托勒·菲拉格慕的品牌总监。

    此时现场的状况，让对颜滟的“背景”感到好奇的人又多了一个，而新增的这一个，还是别人眼中颜滟的背景之一。

    雷霹雳如果不是亲自邀请的颜滟，他肯定也会以为颜滟和这些人是早就认识的。

    “其他的设计师都没有拿到邀请函吗？

    我还以为今天的晚宴，每个人多多少少都能收获一些邀请的。

    如果只有我比较例外的话，那肯定是因为……

    我有闭月羞花之貌、沉鱼落雁之容了。”颜滟正常的时候，总是喜欢半真半假地说一些自恋的话。

    “原来如此啊，听你这么一说，我忽然有种醍醐灌顶的感觉，终于明白此中原因所在了。”雷霹雳超级捧场很是配合。

    “哈哈，明白了吧？看来我最近这次去韩国还是去得蛮成功的。”颜滟的自恋之后，是一定会接上自黑。

    在自恋和自黑之间无缝切换，可谓浑然天成。

    “看来你遇到了一个技术无比高超的医生，那你下次再去的话，记得一定要带上我。”雷霹雳接着颜滟的自我调侃开起了玩笑。

    “这怎么行，整个容什么的当然得藏着掖着，哪能随随便便就让人知道啊？”颜滟继续无厘头。

    “你如果最想去巴黎时装周的话，为什么要把工作室开在纽约呢？”雷霹雳笑着回到正题。

    “呃，这个吧，原因就有点多，一来呢，我男朋友已经在纽约孤苦伶仃了很久了，我得去陪陪他。

    二来呢，我今年下半年很有可能是上不了法国时装周的，如果事这样的话呢，就希望能在明年2月从纽约秋冬时装周出发。

    我吧，与其说是有一个设计师的梦想，不如说是有一个做品牌的商业梦想。

    纽约时装周的商业化，再适合我不过了。

    纽约时装周我是一定要上的，就算有足够的幸运，能够赶上今年的2013春夏巴黎时装周的话，明年也一样要在纽约开秀场的。”颜滟给了两条理由。（注1）

    但基于颜滟自己说的，“在哪里开工作室和在哪里做自己的首秀并没有什么直接的关系”的前提下，就只有第一个原因，才是真正的关键所在。

    “是去纽约陪你男朋友啊……”雷霹雳听完颜滟的理由之后，心里是满满的失落感。

    雷霹雳深深地吸了一口气，努力调整自己的状态，不让失落感从心里直接爬到脸上。

    颜滟是怎么和齐亦相处的，雷霹雳又不是没有亲眼见过。

    不管怎么说，接下来四五个月的时间，颜滟都和他一样是在佛罗伦萨的，能时不时地见到颜滟，怎么想都是一件开心的事情。

    雷霹雳对现下的实际情况已经心中有数了。

    只要他克制自己，不要对颜滟紧追不舍，也不要时不时地说些想要表白的话，那颜滟也就不会再说连朋友都没有得做这样的话。

    “也不完全是为了陪男朋友，我去纽约之后，还要去pasons时装学院进个修，然后还要开工作室、准备时装周。”颜滟稍微解释了一下自己去纽约要做的事情。

    “所以你现在确定可以去纽约时装周了吗？”雷霹雳想要了解更具体的情况。

    “哈哈，现在吗？当然是不确定啊。我一个菜鸟，难道还会有各大时装周放那里任由我挑三拣四的吗？”颜滟笑着回应，有点太看得起她的雷霹雳。

    “既然这样的话，你今天认识了这么多意大利时尚圈举足轻重的人物，为什么不试试从米兰时装周出发呢？”雷霹雳希望自己可以帮到颜滟。

    商务部不会只有一个晚宴，也不可能只做一次中国品牌的海外推广，于公于私，雷霹雳都希望颜滟能够在意大利停留更长的时间。

    雷霹雳很清楚不管是国内的商会，还是意大利的商会，都会有支持中国设计师的活动。

    米兰的时装周就算是排外，也不代表就没有中国设计师的机会。

    …………………………

    注1：

    这本书现在是写到了2012年，春夏时装周前面的年份写成了2013，并不是笔误。

    因为高级成衣从发布到上架，至少都需要半年的时间，所以二、三月份的2012秋冬时装周，是为2012年的秋冬季节准备的。

    到了九、十月份的春夏时装周，就是要在第二年的春夏季上架的高级成衣系列，年份就要加上一年的。

    【小墨课堂】

    小墨写这一章的时候，是2017年的10月底，2018年的春夏四大时装周刚刚结束。

    这场时尚盛宴从9月7日纽约时装周的第一场秀开始，到10月3日的巴黎时装周的最后一场秀落下帷幕。

    在这个时装周的官方大秀里面，纽约时装周亮相了23个华人设计师品牌，伦敦、米兰、巴黎形成了5、4、3这样的等差数列。

    而入选纽约时装周的华人设计师的庞大数量和时装周的商业化程度有很大的关系。

    尽管这二十几个人里面有很多是像anna sui（安娜苏）这样的“老牌”，还有“纽约最受追捧的华人设计师”alexander wang（王大仁）这样的美国华侨，这两个人还都是帕森斯时装学院毕业的。

    真正生于中国、长于中国，甚至连学位都是在国内拿到的，像lanyu这样的设计师也还并不算很多。

    回到书里写到的2012年的时候，华人设计师能够亮相纽约时装周还是相当不易的。

    从2012年初到现在，五年多的时间，在全球经济低迷的大环境下，华人设计师已经快要占据纽约时装周的半壁江山了。

    相比之下，在商业化程度明显比较低的另外三大时装周，中国设计师的出场频率就低了很多。

    只不过，一个时装周是不是商业化这件事情，也从来都是相对而言的。

    在如今这个商业化的世界里，完全不商业化的时装周是绝对不可能生存下去的。

    比如，这一季米兰亮相的四个华人设计师里面，有两位是因为得到了cnmi（camera nazionale della moda italiana 意大利国家时装商会）的支持。

    中国的设计师需要时装周，时装周也需要中国的设计师。手机用户请浏览m.biyange.com阅读，更优质的阅读体验。